マウンテンバイクのホイールやリムについて

ホイールの重要性

自転車を選ぶときにフレームとサスペンションはもちろんですが、ホイールも価格の中でかなり大きなウェイトを締め、重要なポイントです。

自動車もそうですがバネ下重量を減らせば燃費も走りも変わります。自転車は人力ですから尚更です。フレームがどんなに良い物でもホイールがクタクタでは速く、軽く走る事が出来ません。また、｢山へ行ったり、街でもガンガン走るなら１０万円以上の物にした方が良いんじゃないの？｣なんて自転車屋で説明を聞くと言われる事があると思います。

もちろんコンポーネントや、サスペンションなどの操作性、整備性など色々な事を考えてアドバイスさせて頂くのですが、この中で結構ホイールの締めている割合が大きいです。

もちろん安いＭＴＢでオフロードへ行ってはいけないなんて事は全くないのですが、オフロード走行後ポテトチップス状態のホイールを持ってこられるお客様が意外と多いんです･･･。だからと言って１０万以上出さないと山へ行けるＭＴＢが買えないという訳ではありません。低価格の物でも丈夫なホイールが付いている物もあります。

フレーム･サス･ホイールは金額が大きく、なかなか後から交換する訳には行きませんから一応、お勉強しときましょ!!

ホイールの重要性

自転車のリムって初めから丸い輪じゃないんです。初めは単なる板なんです。リム幅の厚みの板から巨大旋盤で削り出すのでも、アルミを溶かして型の中に流し込んで作っているのでもありません。リムは指輪を作るのと同じ方法でタイヤが嵌るようにコの字になったリムをクルッと丸めて繋ぐだけです。

高級なリムは繋ぎ目を溶接後リム側面を綺麗に削って仕上げていますから良いのですが、殆どの場合気持程度の棒を突っ込んで固定されているだけです。だからなんだ!!と言われそうですが、これが後から身に染みて判る重要なポイントです。繋ぐのはそれで良いのですが、その後の処理が一番の問題です。

必ずしも切断面は均一ではありませんし、リムをクルっと丸める時に少しは歪みます。それを繋ぐのですから、必ずその繋ぎ目には段差ができてしまいます。爪で引っかくと判るのですが、酷い物だと完全に爪が止まってしまいます。若干爪が引っかかるかな？と言う程度でもブレーキを緩くかけた時に｢コツッ...コツッ...｣とホイール１回転に付き１度のペースで振動や音が発生します。特に性能には影響しませんが、とっても気になります。

ブランドによっても違いますが、段差が0.7ｍｍ以内なら間違いなく許容範囲になってしまいます。結局の所、精度は製造工程でどれだけ手間隙かけたかで違ってしまいますので出来るだけ良いリム、また、良いリムを使った完成車をお求め頂くのが一番ですが、今までの経験では｢リムの横顔｣にあるＣＮＣ以上のグレードであれば比較的この現象は少なくなりますからそれを参考にホイールもチェックして見て下さい。

リムのアイレット

アイレットでご存知ですか？皆さんズボンのベルトを一つくらいお持ちですよね。

私も殆ど毎日ジーンズを履いていますからベルトは必需品です。殆どベルトは皮製の物を使っているのですが、毎日毎日使っていて、しかも体重の増減が殆どありませんから何時も同じ穴でベルトを止めることになります。そうすると次第にベルトの穴がその場所だけ大きく広がって皮がボロボロになってしまうんですよね。

それを防止してくれるのがアイレット（ハトメ）加工をしてあるベルトですが、自転車のリムにも穴が沢山あいていて、そこにスポークを通してテンションを取っています。

キチンと調整してある自転車のスポークは結構ビンビンに張っているのですがそれでも段差の衝撃などがあった時や立ち漕ぎなどでホイールが一瞬だけ少し歪みます。

その時にスポークがリムの穴をグリグリっとやるのです。(正確にはニップルです) グリグリっとやられるとスポークが少し緩みます。緩むとスポークのニップルを締めるのですが、締めるときにやっぱり、少しグリグリっとリムを削ってしまいます。それを出来るだけ防ぐ為に、少し良いグレードのリムにはハトメをしてあります。